 Автор этого очерка -- рижанка, специалист по информационному обмену Марина Феттер. Недавно она побывала в Армении, прониклась нашей страной, полюбила ее. И написала путевые заметки, отрывки из которых и представляем вашему вниманию.
Где начинается Армения? Наверное, для каждого будет свой ответ на этот вопрос. Для меня Армения началась в аэропорту Тбилиси, а точнее, на борту самолета Armavia. В салоне, кроме меня, оказались еще пятеро. Два католических священника, молоденькая влюбленная пара и сумрачный носатый мужчина с толстым животом. Он все время щелкал зажигалкой, держа в зубах незажженную сигарету.
Вот и взлет. Милые девчушки стюардессы очень весело помахали ручками, якобы инструктируя, что надо делать в случае, если вдруг плохие парни задумают открыть иллюминаторы или птичка какая проломит кабину пилотов. Было видно, что сами девочки ни во что такое не верят, где лежат спасательные жилеты и кислородные маски они примерно показали, но все это было как игра в "угадай, что это такое". Наверное, так и надо. Если пассажиры не думают о плохом, оно и не случится.
Первое ощущение от Армении -- ее земля сверху выглядит как желтоватый смятый пергамент старой и выцветшей от времени мореходной карты. А вершины Арагаца выглядывали из облаков, но когда облачный покров исчез, они казались такими маленькими и вполне доступными. Хотя побывать ни на одной из них мне так и не пришлось. Уже ближе к Еревану появились зеленые полоски полей. И вот посадка. В аэропорту Звартноц меня ждала небольшая забота -- нужна виза. Жаль, что политики Латвии и Армении до сих пор не договорились с Арменией о безвизовом режиме, как с Грузией или Украиной, например. Впрочем, никакой проблемы оформление армянской визы не представляло. За пятнадцать минут все процедуры были закончены. Добро пожаловать в Армению!
Конечно, Армения начинается в столице. Ереван, розовый туф, интеллект в планировке улиц, фундаментальная сдержанность архитектуры многоэтажных зданий. Кто только не восхищался теплыми красками и разнообразием оттенков его домов. И я не осталась равнодушной. Нарядно, уютно и радостно. Особенно в центре города. Но и на окраинах много притягивающих взгляд особняков и просто небогатых маленьких домиков. И строится Ереван, строится. После рижских затянутых в зеленую сетку и непроницаемый пластик "замороженных" домов было приятно видеть на ереванских стройках работающую технику и людей.
А вот машины и пешеходы на ереванских улицах живут в параллельных мирах. Что заставляет молодую мамочку с младенцем в коляске, за которую держится еще один малыш лет четырех-пяти, невозмутимо переходить улицу на красный свет? А на какие важные встречи или праздники так торопятся водители такси, маршруток и просто частные лица, которые отчаянно сигналят и проезжают буквально по пяткам.
Интересно, что и в Риге, и в Ереване пешеходы на полосатом переходе, как правило, не смотрят на машины, а просто идут себе вперед. Но я поняла в чем разница. Рижские жители попросту уверены в своей полной безопасности, если не нарушать правила красный-зеленый. А вот ереванцы, как мне показалось, исходят из фундаментального ощущения фатальности всего происходящего. Похоже, что каждый ереванец даже и мысли не допускает, что вот именно этот раздолбанный "рафик", нахально сигналящий на "зебре", представляет какую-либо опасность для жизни. А может, так и надо. Не будешь думать о плохом, оно и не случится.
Как и любой большой город, Ереван полон контрастов. Прекрасные ювелирные изделия из серебра, женские украшения из полудрагоценных камней, мастерски вырезанные маленькие хачкары из туфа и дерева, бесчисленное множество нательных крестиков на разные вкусы и кошельки -- отрада для туриста на Вернисаже. Многие вещи достойны витрин богатых магазинов, а то и музеев прикладного искусства. Но увы, все это разложено и развешено под простецкими тентами на обыкновенных столах. А если дождь и ветер? И теряется красота уникального браслета или серебряного кулона среди множества их собратьев. А продавцы, хоть и готовы в сотый раз переворошить груду своих произведений, но в глазах уже привычная невозмутимость и какая-то незаинтересованность. Мол, все равно не купишь...
Чистота и подражательная солидность Северного проспекта вовсе не исключает неприбранность на улицах Давидашена. Желание продать подороже не отменяет простодушную правдивость... Ответ юного продавца на мой вопрос, в чем разница между оригинальным зарядным устройством для мобильника и тем, что подешевле, звучал ошеломляюще искренне: "Ну, оригинальный будет работать...". Вот так.
Я могла бы много еще писать про Ереван. Вид с Каскада на город, узнавание уже знакомых мест. И праздник Хачверац, когда после службы выстраивается очередь за душистым базиликом, кое-кто подходит по нескольку раз и выходит из церкви с фиолетовыми букетами в руках.
Цицернакаберд с его аскетичной печалью, с ним нас знакомил прекрасный гид -- знаток истории, умница и философ. Ночной город также полон людей и красив, по крайней мере, в центре. Работают кафе и некоторые магазины, пункты обмена валюты и ломбарды. А маленькие ступеньки на улицах Еревана доставляют незабываемые экстремальные ощущения. Много раз меня спасали мои спутники от бесславного падения носом на каменные плитки Северного проспекта или на проспекте Комитаса, да и во многих других местах. Сами ереванцы их не замечают, привыкли. Для меня осталось загадкой, почему армяне предпочитают ступеньки плавному подъему, может быть, так они себя спасают от своей тысячелетней задумчивости и приучают к невозмутимости?.. Не хватило мне времени для того, чтобы узнать Ереван поближе, но полюбить его я успела. И теперь я вижу его обаятельным и уверенным в себе красавцем в безукоризненной отглаженной сорочке, но слегка мятых брюках и пыльных дорожных ботинках. А может, так и должно быть? Он ведь в пути...
И все же, где начинается Армения? Конечно, в Хор-Вирап, сказали мне мои дорогие ереванцы и повезли показывать мрачное и глубокое узилище, из которого вышла христианская Армения. Металлическая лестница не первой молодости, ненадежная и крутая, но кто хочет спуститься, того она не пугает. И в церкви Сурб Аствацацин крестили маленькую девочку в розовом платье, шла служба, а в руках у присутствующих время от времени звонили мобильники, а на дворе около темно-рыжих надгробий был привязан каштанового цвета жертвенный барашек с красной косынкой на шее, не подозревающий о своей скорой достойной кончине. И немногочисленные туристы вспышками фотоаппаратов дополняли это действо. И все это прекрасно существовало вместе, нисколько не мешая друг другу. А за турецкой границей невозмутимо и покровительственно возвышался Арарат.
За десять дней мне удалось повидать многое. Сентябрьская погода ни разу не омрачила настроения. Красные скалы Нораванка, знаменитый барельеф на фасаде церкви Сурб Карапет, действительно символичный и не похожий ни на какие другие изображения Господа, Иисуса и Богоматери. Дороги, пологие желтые горы, овцы и коровы на шоссе и церкви, церкви -- старые, новые... Для человека, привыкшего к утонченной, порой капризной многословности архитектуры готических соборов Европы, поначалу армянские церкви кажутся простыми крепышами-крестьянами. И мне понадобилось некоторое время, чтобы погрузиться в древний и глубокий смысл их гармонии с окружающим миром и ощутить мощное притяжение. Выше в горы -- дальше от врагов, толстые стены -- надежнее защита, глубоко в скалы, как в Гегарде -- прочное основание в ожидании землетрясений. И камень, только прочный камень вместо легковесной помпезности золотого шитья как на статуях католических святых или ненадежного горючего дерева православных икон. Камень-фундамент, камень-кружевной покров.
Нет икон в армянских церквях, редко где есть просто портреты святых, да и свечи ставят тоже удивительным образом. Все вместе в больших подносах с песком и водой, а где-то просто один песок. А в православных храмах каждый ставит свою свечку в отдельный металлический подсвечник. Может быть, и в этом есть глубокий смысл -- в горе и нужде быть вместе, и молитвы многих тогда исполняются.
Конечно же, впечатляет Гарни с его фантастическим пейзажем и сиротливым языческим храмом, из которого убрали Идола, но не заменили новым. Для христианского Бога были выстроены новые обители. Их много в Армении. Как мне сказали, и я в этом убедилась сама, они все действующие. И в них все происходит одновременно, как в параллельных мирах. Оперные голоса молодых священников, туристы с фотоаппаратами в руках, жар от горящих свечей, звонкие голоса маленьких детей и усталые, покрытые мхом древние хачкары у стен. Удивительное смешение нетребовательной ритуальности религии и современного бытия.
В Татевский монастырь, путь в который занял более двух часов, поднимались по серпантину, потому что новая канатная дорога не работала. А мои ереванцы так гордятся ею, им хотелось показать мне Татевское (Воротанское) ущелье с высоты орлиного полета. Орлов мы видели и даже сфотографировали, а на ущелье смотрели с монастырских стен. Когда закончатся восстановительные работы, там вполне можно организовать новый центр армянской культуры, истории, музыки, как это было в Х-XIII веках. И если конец нашей цивилизации когда-либо настанет, то именно в Татевском монастыре сохранится жизнь, потому что там ее родник. Вот такие мысли возникли у меня, когда я стояла над пропастью у опасного разлома в стене "студенческого общежития", а потом возле "сейсмографа" и символа епископской власти Гавазана и смотрела на резную усыпальницу Григора Татеваци.
В Цахкадзоре уже все говорило о светской жизни. Да, наверное, зимой это замечательное место для отдыха, рай для небогатых туристов, пока еще Армению не распробовали на вкус. А в Кечарисе нас ждало разочарование. Рядом с маленькой церковью Сурб Арутюн идет строительство какого-то развлекательного заведения. Конечно, надо зарабатывать деньги, но все же понять снисходительность властей трудно. Ведь этой церкви без малого тысяча лет. Это маленькая, очень гармоничная церковь, насыщенная чистой энергией древности, каменный шедевр армянского зодчества. Кстати, двери этой церкви вырезал современный мастер в 1983 году, Михаил Мхитарян. Их сейчас подновили, но так небрежно, что с внутренней стороны видны толстые подтеки лака. Севан показал себя в разных обликах. С утра он был зеркально бирюзового цвета, но к полудню, когда мы стояли на самой высокой точке полуострова около монастыря, поднялся ветер. И возникло знакомое мне ощущение пространства Балтики.
Также как и повсюду в Армении, древность и современность рядом. Новые здания семинарии Вазгенян и хачкары невообразимо преклонного возраста, покрытые серебристыми покровами лишайников. Пройти мимо них, не дотронувшись руками, просто невозможно. И конечно же, растения. Все только севанские, нигде больше в мире нет такого места, где под ногами полная аптека лекарственных уникальных трав -- горные шалфей, чабрец и мята.
Доброта местных продавцов трав достойна подражания -- когда я купила пакет свежего чабреца, мне подарили кусок армянского "лунного камня". Он теперь напоминает мне лазурь севанской воды. И конечно же, знаменитый ишхан, запеченный на решетке. Под музыку трио местных маэстро в честь какого-то гостя. А потом я вернулась в Ригу и пошла к хачкару, который стоит возле Шведских казарм, охраняя вход в Старый город. И там, положив ладони на резную теплую поверхность камня, я вдруг поняла, что так и не узнала, где же начинается Армения. Наверное, везде, где есть хоть один человек, очарованный этой удивительной страной. ИСТОЧНИК:www.express.am |
Главная 
